7000 Renfe (Yenkas) Escala N

Reproducción de los coches de la serie 7000 o "Yenkas", impresos en 3D de resina.

Explico aquí cómo lo he preparado y montado, por si da ideas a otros artesanos.

Lecciones aprendidas:

• El modelo lo imprimí con resina fotosensible, que no es plástico. Esta técnica permite conseguir mucho mejores resoluciones que las impresiones por deposición de plástico, y que las capas sean apenas perceptibles. Pero también implica que las características del material son diferentes.
  
  La principal diferencia es que es más rígido y frágil que un modelo de plástico, por lo que tuve que tratarlo con cuidado, y sin forzar demasiado, ya que se podría romper con más facilidad que el ABS o PLA.
  
  A favor, tiene el hecho de que pega bastante bien con pegamento instantáneo (cianocrilato), por lo que si se rompe algo lo puedo pegar de forma permanente.
• La resina proporciona una buena adherencia de la pintura, por lo que, en principio, no hice imprimación previa como en modelos de plástico, a pesar de que, en general, se recomienda hacerlo.

• Aprendí que no debe ponerse en contacto ningún elemento del modelo con papel higiénico o de cocina, por la gran avidez que tiene a atraer pelillos blancos, muy difíciles de quitar después. Por ello, siempre coloqué las piezas sobre superficies plásticas. Para secar (después de lavar por cualquier motivo) usé un aerógrafo con aire a presión. Cualquier método que no sea secar con papel.

Paso a Paso

• Separé todas las piezas para poder pintarlas de forma independiente.
• Pinté todas las piezas. Lo pinté con aerógrafo, con el verde que consideré más cercano a la realidad (si es que hay alguna realidad, ya que no quedan piezas conservadas y las fotos existentes no son nada buenas).
  
  El techo, fuelles y porta-ejes en gris, y los asientos en azul. Utilicé unas máscaras para poder “tapar” el suelo de los asientos, y poder pintar los asientos de azul (color original). Hice una para los asientos extremos normal, otra para los que llevan el baño (para poder pintar lavabo e inodoro de blanco), y otra para la sección central.

• No pinté los bajos, fundamentalmente por no pintar el círculo que sobresale en los bajos, alrededor del agujero preparado para el tetón que sujetará el porta-ejes, para evitar que dificulte el giro del porta-ejes. Después de ver el resultado de la foto, quizá merecería la pena haberlos pintado, enmascarando esa zona del círculo de giro.
• Una vez pintado todo, coloqué el techo. El techo decidí fijarlo a la caja con tres tornillos impresos en plástico en M4 (el techo lleva impresa la rosca de la "tuerca"), de forma que se pudiesen poner y quitar fácilmente, simplemente con un poco de cuidado para no dañar la muesca, ya que no son de metal. En último caso se pega con ciano y listo.

• Una vez colocado el techo, puse los testeros ya pintados, lo más arriba que pude pegado al techo, pegados con ciano
• Una vez terminado el conjunto (sin cristales), le di una capa de barniz brillante, también con aerógrafo, antes de aplicar las calcas.
• Apliqué las calcas, según el procedimiento habitual para este proceso.
• A continuación, di dos capas de barniz final. Usé barniz mate, que finalmente dejó un aspecto satinado bastante bueno y uniforme, con un resultado final que me encantó.
• Coloqué los fuelles. Para ello utilicé una broca de 1mm para abrir los agujeros que salieron ya marcados en su posición de la impresora, e incrusté los fuelles con sus tetones en los agujeros. La verdad es que este proceso lo podría haber evitado, sin tetones ni agujeros, simplemente pegándolos sobre los testeros.
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• Una vez terminada la caja, monté los cristales. Para pintar los marcos metálicos, usé un rotulador de pintura plata de punta gorda. Tuve que hacerlo con cuidado de que no se acumulase mucha pintura en la punta, ya que, al tocar con el cristal, puede inundarse la ventana. Para evitarlo, pasaba la punta por un papel antes de pasarlo por los cercos de los cristales, para asegurar que no había acumulación de pintura. Es preferible dar dos capas que pasarse. Las ventanas de puertas y testeros no llevan marco, por lo que no hizo falta este proceso.
  
  
• Una vez seca la pintura de los cristales, los recorté y pegué a la caja, recortándolos por grupos:
• Ventanas de los extremos: dos grandes y una pequeña (van unidas por una tira de resina más gruesa), que los conservé juntos (excepto en el baño, en el que recorté la pequeña para pegarla individualmente).
• Ventanas centrales: dos grandes, que van juntas
• Cristales de puertas y testeros: Van de dos en dos, juntas.
• Monté los asientos, cada grupo en su zona correspondiente. No los pegué, a fin de poder acceder al interior en el futuro. Es fácil distinguirlos, porque el del baño tiene un compartimento independiente.
• Monté los bajos. Los bajos se sujetan a la caja con unas pequeñas pestañas impresas en la misma caja. Coloqué bien en su sitio los extremos de los bajos, y luego presioné sobre la caja, hasta que entraron. Alguna pestaña saltó un poco, pero siguieron realizando su función. En caso extremos que se destrocen, siempre podría poner algún punto de pegamento para fijarlos. Yo las tuve que poner y sacar varias veces, y han seguido funcionando.
• Para sacar los bajos (que tuve que hacerlo en algunas ocasiones), inserté la punta de un cúter por un extremo, e hice palanca con él, en una de las esquinas, hasta que salió un poco. Luego la otra esquina del mismo extremo. El resto ya sale fácil. Esta operación la tuve que hacer con cuidado, ya que, si se hace muy bruscamente, se puede partir.
• Siguiente paso fue el de instalar los porta-ejes. La longitud de este coche es algo más larga de lo habitual para uno de ejes, por lo que el riesgo de problemas de rodadura en radios pequeños era alto. Por ello, diseñé unos “bogies simulados”, que permiten que el eje gire. La instalación la realicé en dos pasos:
• Preparación de los ejes metálicos. Con una pequeña broca de 0,8mm, abrí ligeramente el punto donde irían insertados los ejes.
  
  No hay un estándar del ancho de los ejes/ruedas. He visto que hay de muchas medidas diferentes, según marcas, modelos, etc. El porta-ejes lo diseñé inicialmente para unos ejes/ruedas de 14,5mm de ancho de punta a punta, aunque luego cambié el diseño para ejes de 14,0mm, que resultaban más fáciles de encontrar localmente. Con esta medida, el eje entra con una ligera apertura de los porta-ejes. Si fuese mayor la anchura, el riesgo de rotura del porta-ejes al ponerlo será mayor.
• Colocación de los porta-ejes. Van sujetos a la caja mediante unos tetones impresos en plástico, que se colocan a presión. Entran con algo de presión, pero tampoco excesiva. Alguno no entraba bien, y lijé ligeramente hasta que entró, pero casi siempre entraron a la primera. Si la presión es correcta, quedan un tanto “bloqueados” por el tetón. Pero moviendo el porta-ejes ligeramente una o dos veces hacia los lados, dejó la holgura necesaria para que gire libremente.
• Coloqué las ruedas y comprobé que giraban correctamente. En algún caso tuve que repasar un poco con la broca anterior hasta que giraron bien.
• Colocación de los enganches.
  
  Para los enganches, utilicé enganches y muelles comerciales. Simplemente coloqué el muelle en el cajetín que va solidario con el porta-ejes, coloqué el enganche, y pegué (ciano) una tapa impresa en plástico para cerrar el conjunto. Hay que tener mucho cuidado en que no caiga ciano dentro del cajetín, por lo que lo apliqué poniendo una gota pequeña de ciano en la punta de un destornillador pequeño, y pasé la punta por el borde del cajetín.